Day 3 （7.2 晴有阵雨）

早 上又是六点多起床，早饭后收拾行装，八点钟准时上路。金色的朝阳暖暖的照在草地上，一只只GroundSquirrel象听见起床号一般爬出了洞口开始四处游荡，还不时的站直身子四处张望着，那样子可爱极了。

最后看一眼晨光中秀丽的Prince of Wales Hotel，我们沿Chef MountainHighway直奔美加边境。

过海关通共不到5分钟的时间，不过那架势可够吓人的。车停稳后前后左右上来6个荷枪实弹的警察，两个查后背厢，两个检查后座，一个查证件，另一个站在车前以防不测。看他们几个忙忙碌碌的我心里暗自发笑，我们的小车已经被我俩的行李塞得水泄不通，尤其是后背厢，我自己找点儿东西都困难，不知他们这样查能翻出什么来。回答了几个无关痛痒的问题后我们即被放行，此时已来到了Montana的GlacierNational Park。

远古时冰川消退造就的高山深涧是Glacier National Park的经典景观，沿着著名的Going-to-the-SunRd.翻越ContinentalDivide可以充分体验那种险峻中的壮观。如今公园里所剩的冰川已经屈指可数了，其中最著名的是位于ManyGlaciers的GrinnellGlacier。由于气候变暖，这些冰川都处在融化消失的边缘，专家们预测以这样的速度再过30年Glacier NationalPark中的50座冰川就将消失殆尽了。这是多么可怕的预言呀！此行我很想去Grinnell Glacier一睹芳容。但是在VisitorCenter被告之Grinnell Glacier Trail因为冰雪覆盖还没有完全开放，而GrinnellLake附近的Trail由于冰雪消融被洪水冲坏，所以恐怕不能成行了。Park Ranger推荐了Iceberg LakeTrail，一再强调那一路风景是她的最爱，而且还有机会看到熊呢。于是我们欣然改变计划，收拾齐整便踏上了又一条往返十几公里的山路。

走这条Trail的人可真不少，而且每一组都有人挂着Bear Spray，BearBell更是叮当做响，一路不绝于耳。估计大家都是听了那小姑娘的现场煽动，这要是能遇到熊那才叫新鲜呢。小路从一开始便是陡峭的上坡，好在这一段号称整个行程中最难走的路并不长，当双腿刚刚开始酸软时发现前面已是一片坦途了。沿着半山腰上的小路继续往前走，明丽的阳光下天高云淡，脚下的山谷郁郁葱葱，迎面耸立的ContinentalDivide仿佛拔地而起，Mt. Wilber，Mt.Henkel以及AtlynPeak个个威严高耸的伫立于天地之间，一切都昭显着山的伟岸与恢弘。随后小路在树林中穿行了一段，不久便看到了PtarmiganFalls。瀑布景色一般，到是顶上的一片空地巨石光滑，浓荫匝地，伴着潺潺溪水和鸟语花香，实在是一处难得的休息场所。

当再次走出树林时，刚才还遥遥在望的Iceberg Peaks已经突兀在眼前了。ContinentalDivide在这一段被称为"PtarmiganWall"，显然是以它城墙般的俏丽高耸著称的，与那笔直高耸的千尺绝壁相比一切都是那样的渺小。山路一直在缓缓的上坡，但是眼前的风景实在让人顾不上去想身体的疲惫。离山脚下越来越近了，跨过两条小溪再爬上一座小山坡，眼前油油的草地上开满了大片大片的GlacierLily，在那黄绿色相间的地毯尽头，在那悬崖下皑皑的白雪中崭露出一片片清润的蓝绿色。IcebergLake，这最初一瞥的惊艳已足以令人陶醉。

在湖畔一处无人打扰的角落坐下，静下心来细细的品位眼前这普普通通的山山水水构成的不同寻常的景色。IcebergLake是雪山脚下一个幽静的小湖，守护在她身旁的Mt.Wilbur绝壁高耸，以其3000多尺的雄伟身姿造就了脚下那终年不化的积雪坚冰，还有那浮冰点点的一泓碧波。如洗的蓝天上，朵朵白云轻盈的飘过那需仰视才可见顶的山峰，那纯净的色彩一如那碧蓝湖水中的片片浮冰。初夏时节正是冰块最多的时候，远远看去，大片大片白色的浮冰悠然荡漾在碧波之中，冰雪晶莹的白色仿佛被那醇美莹润的湖水所渲染，散发出清幽的兰光。而坐在湖边，不时有浮冰随波荡漾从身边飘然而去，那千姿百态的造型，晶莹剔透的身躯，再加上蓝中透绿的清澈湖水，所感受到的是一种言语无法描述的宁静悠远。

就这样在湖边徜徉了很久很久，不知道拍了多少照片，但是只要稍稍换个角度还是忍不住再按快门。当我们最终恋恋不舍的终于踏上归程时，湖边忽然传来一阵阵欢呼。原来有个家伙跳上浮冰被同伴推离了岸边，想要跳回来是不可能了，在众人的欢呼声中只好纵然跃入水中游了回来。看他上岸后冻得发抖的样子，心想要是换了我们在这近乎0度的水里，估计早就冻僵了。回来的路上发现了许多进去时不曾留意的奇花异草。摇曳多姿的BearGrass，紫色的小雏菊，蓝色的勿忘我，还有许多不知名的小花，或接连成片，或星星点点，是沿途除高山碧水外的又一道风景。

走完Iceberg Lake Trail后我们离开Many Glaciers直奔不远处的St.Mary。原本想扎营在公园东部的Rising Sun Campground，结果被告之除了地处偏远的BowmanLake外，园中所有营地今天均已满员。唉！刚过完加拿大国庆又赶上美国的独立日，真应该把这两天的住宿也订好就对了。工作人员推荐了St.Mary镇上的两个私人营地，我们先找到了JohnsonFamily，一听说还有地方才总算放下心来。安顿完毕看天色不早了便就近在旁边的饭馆吃晚饭。刚点完菜的功夫外面已是雷电交加，大雨倾盆。这餐馆看上去也有年头了，不一会儿顶棚上有好几处开始滴滴答答的漏水，而满屋子人居然都毫不在意，吃的正欢。

晚饭后雨还在下，而夕阳却透过雨雾迷蒙照亮了远处的山峰。 我们冒雨再次进入Glacier NationalPark，夕阳照耀下的远山依旧云雾缭绕，映得雨后的树林更加青翠欲滴。到St. MaryLake时一道巨大的彩虹横跨在整个湖面上，为雨后依旧阴郁的天空平添一抹亮丽。

再往前便是Glacier National Park的标志之一，令人百拍不厌的Wild Goose Island。在这里无论是山的伟岸，水的宁静，还是松柏的苍翠，在那小小的岛屿四周这一切全部变成了配角，但是也只有在这山水的拥护下那普普通通的小岛才会如此灵气逼人。巍巍高山在落日余辉中变成了厚重的剪影，飘荡在山间的云雾也被嵌上华丽的金边。虽然已是暮色低垂，但还是有很多人在此流连忘返。当我们准备离开的时候，一位大师扛着他的木制大幅相机正在路边勘察地形呢。GuanGuan不无艳羡的看着人家的巨型设备，不禁让我暗自担心他手里那台300D的命运，说不定这趟西行之路就是它的终极之旅了。

天色已晚，云层变得越来越低沉。走到St. MaryLake的东端我们准备打道回府。就在这停车调头的短暂时间里，我们看到了此行最绚丽的日落。那翻卷的云层在落日最后的辉煌中变幻着令人目眩的艳丽色彩。那水天相接，云山相连的壮观深深的感染着我们，GuanGuan和我就这样坐在路边，直到那最后一丝红晕消失在天边。

Day 4 （7.3 多云见晴）

雨 断断续续的下了一夜，早上起来天仍是阴沉沉的。七点多我们便启程回到Glacier NationalPark，由东向西沿Going-to-the-Sun Rd.向Logan Pass进发。再次见到Wild GooseIsland，没有彩云相护的画面与昨晚相比要逊色很多。随着山路的不断爬升，身边的峡谷变得越来越幽深壮观，道路也越来越艰险。一边是望不到顶的高山，一边是深不可测的山谷。就这样一路走走停停，到达Logan Pass时才八点多，InformationCenter还没有开门。看时间还早，我们决定先去Hidden Lake看一看。

介绍上说到Hidden LakeOverlook单程2.4公里，是一段非常容易的Trail。我们没有换登山鞋也没有带手杖，只背了点吃的就轻装前进了。离开VisitorCenter便是一条坡度平缓的木板路，两旁是接连成片的GlacierLily，再往前走小路逐渐消失在漫山积雪中。山虽不高，但坡度还是越来越陡，再加上走在湿滑的雪地上很费劲，这才感觉到出发前准备不足。如今鞋已经湿了大半，前面的路好像还很长，只好硬着头皮继续往前走了。

好在爬过山坡后路平坦了许多，积雪也少了。走到观景台时只见 眼前山峰矗立，白雪皑皑，却不见HiddenLake的踪影。再仔细看看，才发现山脚下绿树掩映中绿得更深邃的湖水。大部分的湖面还被积雪浮冰覆盖着，那山那水在阴沉的天空下显得有些忧郁伤感。

当我们正要离开时，身后跑来一只山羊，它在路边吃了一会儿草后就慢步踱到山前凝神远望，引得大家蜂拥到它背后，七八个镜头对准它一通狂拍。不知是被景色陶醉，还是当模特的感觉太好，直到摄影师们纷纷散去它还依然站在那里浮想联翩。回去的路上又遇上一对山羊母子，小羊通身雪白，活泼可爱，它妈妈可没有刚才那位的闲情逸致，对我们一直防范有加。GuanGuan和我也不敢造次，胡乱拍了两张照片便由它们去了。

回到山下先去Visitor Center问了问Highline Trail的情况。此时天已放晴，窗外山坡上，盛开的GlacierLily象一条条彩绸般轻绕山间。葱绿配鹅黄，这两种自古以来公认的娇艳色彩，在如今的高山雪地中更是风情万种。几天来这片片绽放的黄色小花带给我们数不尽的美景，无论是在陡坡雪地，还是在山脚湖畔。我们又在山坡上小路间流连忘返半天，10点多才终于踏上HighlineTrail。

Highline Trail是Glacier National Park中最著名的路线， 它起始于海拔6600ft.的LoganPass，顺着宏伟的Continental Divide一路延伸直到7.6英里外的Granite ParkChalet。按我最初的计划是一早上路，到Chalet后走Loop Trail下山然后搭乘Hiker Shuttle回LoganPass。但由于早上天气不好，等现在出发是已近11点了。GuanGuan和我喜欢随心所欲，所以走路的速度并不快，因此如果赶不上下午5点的班车就只能在路边搭车了。对于搭车我们心里还是没底，况且晚上的住宿还没着落呢。所以今天我们决定看时间而定，走到哪儿算哪儿，然后再原路返回。

一般来说Hiking总要经过一番长途跋涉或艰难攀登才能最终体验那秀丽风光所带来的激动人心。而HighlineTrail的神奇之处就在于从踏上山路的第一步起，眼前始终是看不尽的壮丽景色。刚开始的一段路险峻异常，完全是在绝壁中开凿出来的宽不过一米的小径。右面是笔直的峭壁，左边是垂直的悬崖，Going-to-the-SunRd.象一条纤细的丝带蜿蜒在脚下。

真正令人激动不已的是面前无可比拟的壮观景象，冰川运动造就的宽广幽深的峡谷象拉开幕布的舞台，将远处那连绵无尽的雪山群峰展现无余，Mt.Oberlin，Mt. Cannon还有Heaven'sPeak在天边错落有致。天空是如此的明净高远，更加清晰的衬托出雪峰连绵的壮美。当你真切的置身于这幅明丽明艳动人的山水画卷之中，你会为那超乎想像的辽阔壮丽景象所震撼。就这样一路走来，四周到处都是美景，走几步就忍不住停下来细细的去观赏和品味。右手边的GardenWall如屏障一般挺拔高耸，前方是碧草白雪相间的山坡，姿态独特的HaystackButte遥遥在望。就连眼前的小路上都不时有惊喜出现，时而有小鹿在山坡上漫步，或者是憨态可掬的HoaryMarmot在路上巡视。

继续向前，走过一片Glacier Lily遍布的山坡，又走过一片积雪覆盖的坡地，我们终于来到HaystackPass。Haystack Pass是对这一片位于Garden Wall和HaystackButte之间空地的俗称。如今这里依旧积雪皑皑，巨石遍布。从这里远眺四周，展现在眼前的仍然是那百看不厌的群峰竞秀。远处的蓝天白云，近前的雪地苔原，还有那镶嵌在其中如波浪翻滚的连绵雪山，这天地之间的完美组合可以荡涤心头的一切烦恼，同时也会唤起心灵深处那对生活的无比热爱。GuanGuan和我在山边坐了很久很久，只愿时光停滞，浪漫永存。

从HaystackButte到Chalet还有近4英里的山路，我们又往前走了一段看天色不早便返回了。回来的路上又遇到一对山羊母子，在这宽不足一米的山道上它们享有绝对的优先权。先是我们前面的三个人被羊妈妈赶上了山，随后我们俩趁它们吃饭的功夫才夺路而逃，然后就是我们后面的几个人被逼得走投无路，最后只好溜边面壁才得以脱险。

回到Logan Pass已经5点多了，趁天气晴好，我们又返回St. MaryLake，仔细观赏了一番早上匆匆忙忙没来得及看的Sunrift Gorge和Jackson Glacier。到St. MaryLake时湖面上居然又是雷雨阵阵，头顶上却一直是艳阳高照，那翻卷变幻的云层看上去十分壮观神奇。

随后沿Going-to-the-Sun Rd.再度西进，直奔东门的Lake McDonald。从Logan Pass到TheLoop这一段公路极其陡峭险峻，沿途的风景也美不胜收。不过从路边可数的几个Look out看去的风景远逊于那在HighlineTrail上所感受到的震撼人心。过了The Loop山路很快就回到了山谷中，在AvalancheCreek附近的一处激流旁我们又碰上了昨天在Wild GooseIsland见过的大师。只见他的越野吉普车上面顶着Kayak，后面挂着山地车，车窗上支着专用脚架，后座上更是堆满了绳索头盔等专业设备，如此全能的大师可真让我们大开眼界。

晚上宿营在东门附近的ApgarCampground。这种自助式营地条件稍差，但是赶上节假日能在公园内有个安身之处已经很知足了。