哈瓦那游记攻略

哈瓦那，是社会主义的古巴共和国的首都。这座城市历经西班牙殖民地、古巴独立、古巴革命等各个不同历史时期，是世界上最具魅力的旅游城市之一。哈瓦那兵器广场上，古巴国父卡洛斯 ▪ 米盖尔 ▪塞斯贝斯的雕像，是他在1868年提出了古巴独立声明，并引发了史称“十年战争”的第一次古巴独立战争，试图使古巴脱离西班牙殖民者统治。

古巴有比巴拉德罗更漂亮的海滩，但是我去古巴度假，还是毫不犹豫地选择了巴拉德罗。因为巴拉德罗距离首都哈瓦那，只有一百四、五十公里。去古巴而不到哈瓦那，怎么能算到过古巴呢？哈瓦那，16世纪由西班牙人建立的港口城市。因其地理位置的重要，西班牙人将这里设定为连接新世界（美洲）与旧世界（欧洲）的枢纽。

在晨光中出发前往哈瓦那中央区，中央区也是平民区，墙皮大块脱落，路灯杆锈迹斑斑，几乎没有一幢建筑完好无缺，就像被整体留在了过去的某个年代，从此再无修缮，我也没有特别明确的参观路线，就是见路口就转弯，见人多的地方就一个猛子扎进去。雪茄也算是古巴的国粹了，于是在中央区看到许多叼着雪茄的人，且不分男女老少。

据他事后说，他坐在坎昆候机厅的角落里达几个小时之久，在密密匝匝的人群中认真严谨地搜索长着亚洲人相貌的人。最终扫描中发现只有我俩，于是默默观察和暗暗思量，仍然无法确定一定是中国人。当坎昆飞往古巴哈瓦那的航班开始登机时，他透着老花的眼迅速瞥见我手里泥土色的中国护照，顿时心花怒放，迫不及待地一瘸一跛拄着拐杖奔我们而来。

在哈瓦那兵器广场看完演出后，我俩去海边转了一圈儿，回到兵器广场时发现有四位老爷子在卖唱。皇帝一见来了兴致，立刻掏出笛子与他们即兴配合了一阵。音乐无国界，音乐本身就是最好的交流语言。无需知道他们想演奏什么，直觉和经验外加技法熟练令我们的合作珠联璧合。

本来我俩准备今天去特立尼达城外1.5公里的一个小村子看看古巴农民的真实生活状态，但昨天牙买加使馆的索尼娅太太给我们在哈瓦那的房东打电话，说是签证已办好，但一定要我们在今天晚5点前给她打电话。这让我们很纠结，因为明天如果能拿到签证，我们就有可能买到后天，也就是星期五的机票去牙买加（古巴飞牙买加每周仅周一周五两个航班）。

​雪茄、朗姆、老爷车、萨尔萨、格瓦拉……提起古巴，眼前浮现的就是这些名词。不知为何，自己再一次来到了哈瓦那。美古恢复了外交关系，重开航线、资本涌入是迟早的事。这不，半个多世纪来美国第一个商业航班–捷蓝的客机今年8月底降落在了圣克拉拉机场。不过就在半年多前，我一拍脑袋买好机票登上了国航飞往哈瓦那的飞机。

古巴，美洲唯一一个社会主义国家，有着浓烈的红色印记；它位于加勒比海北部，有着心旷神怡的蓝，以及沁人心脾的绿；历尽沧桑的哈瓦那老城，有着斑驳金黄色，满大街奔跑着的老爷车，更是拥有各种各样的色彩，显示着人民的奔放；这里还有着浓郁的朗姆酒、雪茄烟，以及热情似火的SALSA舞。

古巴，也许有太多想说，但又不知从何说起。它就像一个时间静止的国家，自从1960年美国开始对古巴进行经济封锁，时间就永远定格在了这个节点。当我踏进哈瓦那这座城，就好像穿越回了1960年，如果没有街上那些时髦年轻人存在的话，这座城就好像一切都没有改变一样，满街的五六十年代老爷车，破旧的摇摇欲坠的建筑，纯手绘的精神领袖涂鸦。